Vergeet de glimmende torens even.
Ga naar het westen. Voorbij het centrum. In Barrio Yungay. Het werd opgericht in 1839, vlak na de onafhankelijkheid. Vernoemd naar de Slag om Yung, waar Chili de Peru-Boliviaanse Confederatie verpletterde.
Het voelt ouder. Zwaarder.
“Veerkracht” is hier het thema.
Er staat een bronzen beeld van de Roto Chileno op Plaza Yungay. Geen held op een paard. Gewoon de alledaagse man. De overlevende. Rijkere types kwamen in de 19e eeuw hun intrede en lieten hun wortels vallen in een wilde mix van stijlen. Neoklassiek. Art-deco. Koloniale overblijfselen van Adobe.
Dan zijn er de ‘cités’. Smalle wooncomplexen die een binnenplaats delen die tevens dienst doet als gang. Pasaje Adriana Cousiňo is de mooiste. Blauw geschilderd. Roze geschilderd. Er wonen mensen. Eigenlijk leven. Geen Airbnb-bots. Ga thee halen bij Tetería Cleopatrix. Aai een paar katten. Het is toegestaan.
Later, toen ‘Sanhattan’ naar het oosten explodeerde, werd Yungay genegeerd. Verf schilfert. Gebouwen weer. Maar er blijft een Boheemse sfeer hangen. Politiek gebrom. Straatkunst. Voormalig president Gabriel Boric woonde hier in de Huérfanosstraat. Waarom verbergen?
Geheugen komt op de eerste plaats
Doe eerst de moeilijke dingen.
Voordat je door het kleurrijke doolhof wandelt, bezoek je het Museum van Herinnering en Mensenrechten. Het ligt op de rand. Essentieel. Brutaal. Je moet Pinochet begrijpen. 1973 tot 1990. Marteling. Verdwijningen. Gezinnen wachtten op geesten. Het is zwaar. Minimaal twee uur. Misschien drie.
Daarna? Loop naar het Quinta Norma-park. Ademen.
Naast de deur ligt het Nationaal Natuurhistorisch Museum. Het is gratis. Biodiversiteit. Paleontologische vondsten. Flora en fauna. De vangst? Alles is in het Spaans. Geen audiogids. Neem een vertaalapp mee, anders kijk je alleen maar naar wazige foto’s van bugs.
Loop ermee weg
Ga nu het eigenlijke Yungay binnen.
Gewoon lopen. Kijk omhoog. De straatkunst hier decoreert niet alleen; het schreeuwt. Gabriela Mistal deelt de ruimte met Ana Gonzalez de Recarren. Een andere muurschildering toont de cacerolazo – bonzende potten vanaf balkons. Een geluid van protest. Begonnen in de jaren ’70. Teruggekeerd in 2019. Boze mensen. Stijgende kosten. Ongelijkheid.
Victor Jara wordt ook geëerd in mozaïek. De volkszanger. De activist. Gemarteld en vermoord. Je kunt niet langs deze beelden lopen zonder het te voelen.
Elders worden chinchineros – straatmuzikanten met trommels op hun rug – vereeuwigd op bakstenen muren. Motieven van de Mapuche-mensen verschijnen opnieuw. Van het eiland Chiloe in het uiterste zuiden. Natuur en mythe komen samen.
Het helpt om een gids te hebben. Hector kent zijn zaken. Hij weet waar de lichamen metaforisch gesproken begraven liggen. Hij weet ook waar hij moet eten.
Eten met ziel
Iedereen zegt dat je naar Lastarria moet gaan om te eten. Negeer ze.
Yungay heeft botten.
Peluqueria Francesa verschuilt zich achter wat beweert de oudste kapperszaak ter wereld te zijn. Geopend in 1868. Knipt nog steeds haar. Het archief ernaast is zeker netjes, maar het eten is de trekpleister. Chileens ontmoet Frans. Troostend. Goedkope dagschotels. Ze serveren ontbijt. En ‘een keer’: het Chileense lichte diner met sandwiches en cake. Er speelt livemuziek. Overal vintage rommel. Zitten. Verblijf. Drink Pisco Sours tot het laatste gesprek.
Wil je iets sneller? Probeer Espacio Garola. Victoriaanse herenhuissfeer. Kunst boven. Chorillana’s hieronder. Frieten verdronken in ui. Vleesreepjes. Eieren. Er zijn ook locomotieven mayonesa. Chileense zeeoor. Maar eerlijk? Ik pakte een empanada de pino op de binnenplaats. Vlees. Ei. Olijf.
Bekijk de olijvenkuil.
Je vertrekt met vet aan je handen en de stad bruist achter je. Wat valt er nog meer te zeggen?
